遠見雜誌2004.10.29公佈：
六大服務業第一線服務人員態度品質調查（以下表現優^^）
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１.亞都麗緻大飯店
http://www.landistpe.com.tw/
２.王品牛排
３.大葉高島屋百貨
http://www.taa.com.tw/taipei/mark/b24ps.html
４.全家便利商店
http://www.family.com.tw/www/index.asp
５.大潤發
６.上新聯晴
http://www.unc.epay.cc/
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精緻優質的服務就是處處見得著 ^^微笑^_^
星期日, 10月 31, 2004
星期六, 10月 30, 2004
Discovery 10/31 台灣采風
DISCOVERY 頻道 於2004.10.31晚上7:00-8:00
將介紹 Made IN Taiwan 台灣采風
還有香港、新加坡、馬來西亞等機票抽獎活動喔 ^^
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星期一, 10月 18, 2004
星期日, 10月 17, 2004
星期六, 10月 16, 2004
旅行者的美德 (93.10.16 聯合報)
去udn^^
旅行者的美德【龔鵬程】
荷蘭的作家賽斯?諾特博姆(Cees Nooteboom)在《西班牙星光之路》
中談到他旅行在西班牙與葡萄牙交界處一小鎮時，偶然聽到服務生
提起「蜥蜴」一詞，立刻警覺了起來，連忙向老闆打聽。獲知他們
果然有賣蜥蜴餐，而且還不是小鬣蜥蜴。他馬上要了一客來品嘗，
且在該書立了一個小節，題目就叫「蜥蜴晚餐」。
此君乃歐洲文學獎得主、荷蘭康士坦丁文學終身成就獎得主。此舉
則顯示了他作為一名傑出旅行文學家所具有的敏感。
旅行者
須有一副好脾胃
旅行者，需要許多條件。條件之一，就是須有一副好脾胃。
常見旅人出門，腸胃便患起思鄉病，須得到處找家鄉味或與家鄉
相似的餐飲來喫，否則腸胃就要拉警報、搞暴動。某些人縱使不
如此，對於平日不經見、不常吃的東西，大抵也盡量避著。非萬
不得已，不肯嘗試。偶或試之，亦總是攢眉、捏鼻、咂舌、縮肩
地淺嘗輕啜便罷。如吞毒藥、如上刀山，臨險履冰，不勝痛苦之
狀。又或者，無可奈何而安之若命。反正人生至此，說不得，只
好吃它一番。但卻是暫求果腹，不能消受其滋味也。如此旅行，
雖然一路或許飽飫了眼福，可實在是痛苦，等於受罪。
偏偏異鄉之惱人處，就是奇奇怪怪的吃食特別多。如元朝方回的
詩說：「秀州城外鴉餛飩。」這鴉餛飩，是沒孵成的卵。因已有
雛鴉在裡面，將之取出鑷去細毛，洗淨烹煮而成，味極美。據朱
彝尊〈鴛鴦湖櫂歌〉說：「鴉餛飩小漉微鹽，雪後壚頭酒價廉」
，知此物乃某些地方一般居民常食的小吃，但我估計就有許多台
灣人未必敢嘗試。推而廣之，各地醃、醬、滷、漬、泡、浸、腐
、臭的各色名物，奇形怪味，亦輒令人不敢嚮邇，且要暗自詫怪
：為何這些地方竟有這些人，偏要來逐臭嗜痂？而又對自己自怨
自艾：為啥子要到這種鬼地方來活受罪，吃這種難吃噁心的鬼東
西？
對了，就是噁心。旅人常患的，其實不是腸胃病，而是心病。
心中嫌厭那些異鄉怪味，也疑慮著那些沒吃過的物事，且疑、
且懼、且驚、且厭。於是看著難受，吃著可怕，喉頭一緊，胃
一抽搐，可能就立刻哇吐了出來。縱或終於勉強沒吐，噁心作
嘔之感，也仍然要盤縈在心頭。
況且還有不少人心中別有一把戒尺，或禁止自己吃葷、或禁止
自己吃腥、或不吃魚、或不吃介、或兩隻腳的不准自己吃、或
會飛的也不能吃。種種戒律，在心上懸著刀尺，那就更無緣享
受旅途中的美味了。
需要有發現者的眼光
和機緣好運氣
就算對飲食沒有禁忌，不至於堅壁清野，峻斥一切；大多數人
也只是逆來順受型的，不會專心致意去「發現」異饌。要把異
鄉那些我們原本不知道有而且還能吃的東西找出來，需要有發
現者的眼光和機緣好運氣。要對這件事抱持著高度的敏感，以
及亟欲一嘗、冒險探詢味蕾之神祕的心情。這種眼光和興致，
與老饕並不相同，但卻是一名優秀或稱職的旅人所應當具備的
條件。
要知道，一地水土一方人。每個地方的飲食，必與該地之地氣
、風土、人情、世態相符應。不能親近該地的飲食，實際上就
絕不能親近那個地方那個社會，更不能懂它理解它。那個地方
越特別的飲食，越能顯示那個地方的氣質。
就像諾特博姆「發現」了那個小鎮餐廳有蜥蜴可吃，而這尾蜥
蜴，拌在一盤碎番茄中，配上百里香、迷迭香，那不就是西班
牙的氣質嗎？諾特博姆形容西班牙是「混亂的、粗野的、自我
中心的、殘酷的。行過之處，永無止境的驚嘆」。這種氣質，
鬥牛，或西班牙舞孃的舞蹈，都足以顯示，但都不夠；只有那
一股迷迭香混雜著蜥蜴肉味刺竄入腦時，你才能懂得什麼叫做
西班牙。無怪乎他要刻意記述這一餐了。
我們每想起一個地方，總會想起那裡某一種或某幾種吃食，想
起某一餐，道理即是如此。食物的氣味、用餐時的氣氛、店家
的風情、一同用餐者的神態、聲語。整體激擾著我們的神經，
在腦子裡浮漾出一幅特異的地圖，標示著那一個無可替代的地
點。
須對沿途所見食物食事
像風景名勝一般感興趣
像池田利子文《吃定義大利》就選了四十二事，寫成「挑逗味
蕾的美食地圖」。蘇珊?羅德蘇格?韓特《二○年代：頹廢的巴
黎盛宴》則藉當時文人聚會飲宴、食譜及其故事背景來勾勒那
個時代。旅行者，不論是空間的旅行，抑或進入時光隧道，都
須對沿途所見食物食事，像風景名勝一般感興趣才是。
我稱不上是個旅行家，但萍蹤佚旅，漂泊久慣。宿在不知名的
旅樓，吃著說不上名堂的食物，乃是常有之事。腹笥漸寬，撐
柱肚腸的，都非書卷，而是臠肥膩脂與異卉奇珍。我不敢挑食
，因而時要嘗鮮。未必是新鮮美味之鮮，也可能是鮮少鮮奇之
鮮。鮮奇者不一定是鮮美，故又時多驚異。什麼，這也能吃嗎
？這東西是這樣吃的嗎？吃了會怎麼樣啊？
試試當地人的飲食
藉此更了解那個地方
但我通常總想如諾特博姆嘗蜥蜴般，去試試當地人的飲食，
旨不在知味，而是想藉此更了解那個地方。
可是，我也發現，人們對此等旅行者的好品德，並不尊敬。
或者說，人基本上是個拘墟者。拘墟之見，之一是對遠方異
地的人，充滿猜疑；之二則是對異地的飲食習慣不滿，對口
味不拘墟者也不滿。
例如平常說到吃，大家總是嘲笑廣東人，說老廣兩隻腳的除
了凳子不吃，天上飛的除了飛機不吃，此外什麼都吃。
SARS肆虐期間，廣東人之嗜食野味也因此竟成了罪狀。萬
方有罪，罪在老廣，千夫所指，居然沒審判定讞就被稀里
糊 塗地禁售禁食了一番，迄今仍未完全解禁。
其實這恐怕是北方人對南方人一慣的偏見作祟，藉此機會便
發作了起來，與SARS大約無甚直接之關係。清朝王侃《江
州筆談》不是說嗎：「北人笑南人口饞，無論何蟲，隨意命
名即取啖之。」現在，你看，果然就吃出毛病了吧，嘿嘿，
咎由自取了吧！還不趕快停止？禁令出於北京，似乎就顯現
著這麼一副口吻。
由北方觀點來看，閩粵人確實吃得太寬，也吃得可怕。明朝
謝肇淛《五雜俎》卷九論南人口味時說：「南人口食可謂不
擇之甚。嶺南蟻卵蚺蛇皆為珍膳。水雞蝦蟆其實一類。閩有
龍虱者，飛來田中，與灶蟲分毫無別。又有土尹者，全類蚯
蚓。擴而充之，天下殆無不可食之物。」跟王侃的講法差不
多，都是在說閩粵人吃得太雜。
可是。謝肇淛自己是福建人，他立刻就自覺到這樣的說法也
不見得公允。因為北方人同樣有令南方人感到難以消受的食
物。所以他說：「燕齊之人食蝎及蝗。余行部至安丘，一門
人家取草蟲有子者，炸黃色入饌。余詫之，歸語從吏。云此
中珍品也，名蛐子，縉紳中尤雅嗜之。然余終不敢食也。則
蠻方有食毛蟲密唧者又何足怪？」
這個辯護很有趣，足見南方人北方人半斤八兩。某些東西，
北方人看著害怕，不敢吃，那是因為北方原本不產那些物品
，故自古以來無人吃食。乍見南蠻竟然啖咀此等噁心異物，
不免詫怪失色。南方人吃這吃那，碰上北方的蛐子蠍子，也
一般驚疑不定，難以下箸。
可是，往往就是那令遠方來的人無法欣賞的東西，才最足以
代表那個地方的特色。在北京，只知吃烤鴨涮羊肉的人，是
不能懂北京的，須得也去炸蛐子、或炸幾尾蠍子來吃吃。現
在，這些東西，跟老北京人喝豆汁一樣，也稀罕少見了，未
必買得著。成為現代化都會城市後，北京的飲饌口味，五方
薈萃，而越來越向中間一般化靠攏，這些老傳統吃食自然日
漸凋零，少人問津。卻也不是吃不著。多半只是因旅人遊客
不甚曉得，或曉得而不敢品嘗，所以少人賣了。若碰上，炸
蠍子可是有炸蜂蛹般的美味呢！
林語堂先生一九六一年在美國出版過一冊《輝煌的北京》
(Imperial Peking: Seven Centuries of China)，二○○三年
才見譯本。於北京之吃食，譽為「正宗」。但所介紹的，
僅有東興樓的芙蓉鴨片、正陽樓的蟹與烤羊肉、西門沙鍋
居的豬肉、順治門外便宜坊的烤鴨，此不足以知北京也。
以上文章出自【2004/10/16 聯合報】 ＠ http://udn.com
旅行者的美德【龔鵬程】
荷蘭的作家賽斯?諾特博姆(Cees Nooteboom)在《西班牙星光之路》
中談到他旅行在西班牙與葡萄牙交界處一小鎮時，偶然聽到服務生
提起「蜥蜴」一詞，立刻警覺了起來，連忙向老闆打聽。獲知他們
果然有賣蜥蜴餐，而且還不是小鬣蜥蜴。他馬上要了一客來品嘗，
且在該書立了一個小節，題目就叫「蜥蜴晚餐」。
此君乃歐洲文學獎得主、荷蘭康士坦丁文學終身成就獎得主。此舉
則顯示了他作為一名傑出旅行文學家所具有的敏感。
旅行者
須有一副好脾胃
旅行者，需要許多條件。條件之一，就是須有一副好脾胃。
常見旅人出門，腸胃便患起思鄉病，須得到處找家鄉味或與家鄉
相似的餐飲來喫，否則腸胃就要拉警報、搞暴動。某些人縱使不
如此，對於平日不經見、不常吃的東西，大抵也盡量避著。非萬
不得已，不肯嘗試。偶或試之，亦總是攢眉、捏鼻、咂舌、縮肩
地淺嘗輕啜便罷。如吞毒藥、如上刀山，臨險履冰，不勝痛苦之
狀。又或者，無可奈何而安之若命。反正人生至此，說不得，只
好吃它一番。但卻是暫求果腹，不能消受其滋味也。如此旅行，
雖然一路或許飽飫了眼福，可實在是痛苦，等於受罪。
偏偏異鄉之惱人處，就是奇奇怪怪的吃食特別多。如元朝方回的
詩說：「秀州城外鴉餛飩。」這鴉餛飩，是沒孵成的卵。因已有
雛鴉在裡面，將之取出鑷去細毛，洗淨烹煮而成，味極美。據朱
彝尊〈鴛鴦湖櫂歌〉說：「鴉餛飩小漉微鹽，雪後壚頭酒價廉」
，知此物乃某些地方一般居民常食的小吃，但我估計就有許多台
灣人未必敢嘗試。推而廣之，各地醃、醬、滷、漬、泡、浸、腐
、臭的各色名物，奇形怪味，亦輒令人不敢嚮邇，且要暗自詫怪
：為何這些地方竟有這些人，偏要來逐臭嗜痂？而又對自己自怨
自艾：為啥子要到這種鬼地方來活受罪，吃這種難吃噁心的鬼東
西？
對了，就是噁心。旅人常患的，其實不是腸胃病，而是心病。
心中嫌厭那些異鄉怪味，也疑慮著那些沒吃過的物事，且疑、
且懼、且驚、且厭。於是看著難受，吃著可怕，喉頭一緊，胃
一抽搐，可能就立刻哇吐了出來。縱或終於勉強沒吐，噁心作
嘔之感，也仍然要盤縈在心頭。
況且還有不少人心中別有一把戒尺，或禁止自己吃葷、或禁止
自己吃腥、或不吃魚、或不吃介、或兩隻腳的不准自己吃、或
會飛的也不能吃。種種戒律，在心上懸著刀尺，那就更無緣享
受旅途中的美味了。
需要有發現者的眼光
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就算對飲食沒有禁忌，不至於堅壁清野，峻斥一切；大多數人
也只是逆來順受型的，不會專心致意去「發現」異饌。要把異
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現者的眼光和機緣好運氣。要對這件事抱持著高度的敏感，以
及亟欲一嘗、冒險探詢味蕾之神祕的心情。這種眼光和興致，
與老饕並不相同，但卻是一名優秀或稱職的旅人所應當具備的
條件。
要知道，一地水土一方人。每個地方的飲食，必與該地之地氣
、風土、人情、世態相符應。不能親近該地的飲食，實際上就
絕不能親近那個地方那個社會，更不能懂它理解它。那個地方
越特別的飲食，越能顯示那個地方的氣質。
就像諾特博姆「發現」了那個小鎮餐廳有蜥蜴可吃，而這尾蜥
蜴，拌在一盤碎番茄中，配上百里香、迷迭香，那不就是西班
牙的氣質嗎？諾特博姆形容西班牙是「混亂的、粗野的、自我
中心的、殘酷的。行過之處，永無止境的驚嘆」。這種氣質，
鬥牛，或西班牙舞孃的舞蹈，都足以顯示，但都不夠；只有那
一股迷迭香混雜著蜥蜴肉味刺竄入腦時，你才能懂得什麼叫做
西班牙。無怪乎他要刻意記述這一餐了。
我們每想起一個地方，總會想起那裡某一種或某幾種吃食，想
起某一餐，道理即是如此。食物的氣味、用餐時的氣氛、店家
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在腦子裡浮漾出一幅特異的地圖，標示著那一個無可替代的地
點。
須對沿途所見食物食事
像風景名勝一般感興趣
像池田利子文《吃定義大利》就選了四十二事，寫成「挑逗味
蕾的美食地圖」。蘇珊?羅德蘇格?韓特《二○年代：頹廢的巴
黎盛宴》則藉當時文人聚會飲宴、食譜及其故事背景來勾勒那
個時代。旅行者，不論是空間的旅行，抑或進入時光隧道，都
須對沿途所見食物食事，像風景名勝一般感興趣才是。
我稱不上是個旅行家，但萍蹤佚旅，漂泊久慣。宿在不知名的
旅樓，吃著說不上名堂的食物，乃是常有之事。腹笥漸寬，撐
柱肚腸的，都非書卷，而是臠肥膩脂與異卉奇珍。我不敢挑食
，因而時要嘗鮮。未必是新鮮美味之鮮，也可能是鮮少鮮奇之
鮮。鮮奇者不一定是鮮美，故又時多驚異。什麼，這也能吃嗎
？這東西是這樣吃的嗎？吃了會怎麼樣啊？
試試當地人的飲食
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但我通常總想如諾特博姆嘗蜥蜴般，去試試當地人的飲食，
旨不在知味，而是想藉此更了解那個地方。
可是，我也發現，人們對此等旅行者的好品德，並不尊敬。
或者說，人基本上是個拘墟者。拘墟之見，之一是對遠方異
地的人，充滿猜疑；之二則是對異地的飲食習慣不滿，對口
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例如平常說到吃，大家總是嘲笑廣東人，說老廣兩隻腳的除
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其實這恐怕是北方人對南方人一慣的偏見作祟，藉此機會便
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州筆談》不是說嗎：「北人笑南人口饞，無論何蟲，隨意命
名即取啖之。」現在，你看，果然就吃出毛病了吧，嘿嘿，
咎由自取了吧！還不趕快停止？禁令出於北京，似乎就顯現
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由北方觀點來看，閩粵人確實吃得太寬，也吃得可怕。明朝
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多，都是在說閩粵人吃得太雜。
可是。謝肇淛自己是福建人，他立刻就自覺到這樣的說法也
不見得公允。因為北方人同樣有令南方人感到難以消受的食
物。所以他說：「燕齊之人食蝎及蝗。余行部至安丘，一門
人家取草蟲有子者，炸黃色入饌。余詫之，歸語從吏。云此
中珍品也，名蛐子，縉紳中尤雅嗜之。然余終不敢食也。則
蠻方有食毛蟲密唧者又何足怪？」
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北方人看著害怕，不敢吃，那是因為北方原本不產那些物品
，故自古以來無人吃食。乍見南蠻竟然啖咀此等噁心異物，
不免詫怪失色。南方人吃這吃那，碰上北方的蛐子蠍子，也
一般驚疑不定，難以下箸。
可是，往往就是那令遠方來的人無法欣賞的東西，才最足以
代表那個地方的特色。在北京，只知吃烤鴨涮羊肉的人，是
不能懂北京的，須得也去炸蛐子、或炸幾尾蠍子來吃吃。現
在，這些東西，跟老北京人喝豆汁一樣，也稀罕少見了，未
必買得著。成為現代化都會城市後，北京的飲饌口味，五方
薈萃，而越來越向中間一般化靠攏，這些老傳統吃食自然日
漸凋零，少人問津。卻也不是吃不著。多半只是因旅人遊客
不甚曉得，或曉得而不敢品嘗，所以少人賣了。若碰上，炸
蠍子可是有炸蜂蛹般的美味呢！
林語堂先生一九六一年在美國出版過一冊《輝煌的北京》
(Imperial Peking: Seven Centuries of China)，二○○三年
才見譯本。於北京之吃食，譽為「正宗」。但所介紹的，
僅有東興樓的芙蓉鴨片、正陽樓的蟹與烤羊肉、西門沙鍋
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